Con sus casi 2.000 metros de altura, el Pico de las Nieves es un mirador excepcional de Gran Canaria. La cumbre más alta de la provincia de Las Palmas se encuentra en el corazón de esta isla canaria, al que se puede llegar por diversas arterias que permiten hacer paradas en algunos de sus hitos.

Ocupado por instalaciones militares, el Pico de las Nieves (1.949 m) es accesible en coche hasta su base, así que la mejor opción es organizar una ruta para conocer el centro de la isla.



Si te alojas, como nosotros lo hicimos, en Las Palmas, puedes comenzar la ruta hacia el sur por la carretera de la costa (GC1) hasta el desvío al municipio de Ingenio (GC120). Conforme vas ascendiendo, encontrarás varios miradores a este conjunto de espacios naturales protegidos bajo diferentes denominaciones (Monumento Natural, Reserva Natural Especial, Paisaje Protegido...). Barrancos, riscos o degolladas (término canario para las depresiones del terreno entre elevaciones) justifican esta protección.

En algunas de estas paradas, descubrirás también múltiples senderos que dirigen, por ejemplo, a aljibes de más de dos siglos de antigüedad que han sido restaurados en los últimos años por el Club de Caza de Medianías de Ingenio, con el apoyo del Ayuntamiento de Gran Canaria y el Gobierno del archipiélago; el proceso reciente de llenado de estos aljibes ha respondido al objetivo de recuperar tradiciones, así como de beneficiar a la fauna y la flora de la zona.

La siguiente parada es el la Caldera de los Marteles, donde se observa el hundimiento de la superficie provocado, según los expertos, por la erupción volcánica de la masa que forman rocas fundidas en el interior de la tierra. Así se creó una depresión de unos 80 metros de profundidad y 550 m de diámetro.

De camino al Pico de las Nieves (GC-134), te recomiendo parar de forma que puedas descubrir el motivo por el que se llamó así a la cumbre más alta de la provincia de Las Palmas. El nombre completo es el Pico de los pozos de la nieve, debido a la existencia en los alrededores de neveros, unos pozos que mandó realizar la Iglesia en el siglo XVII para almacenar la nieve caída en invierno y transportarla después a la capital de la isla. Están bien señalizados.

El primero de estos pozos es el Pozo Grande, que data de 1694. Carecía de techo, por lo que se tapaba con arbustos, según el investigador canario Salvador Miranda Calderín, que lo encontró en el año 2000 después de permanecer mucho tiempo enterrado. Al interior del pozo, que estaba cubierto de madera, se accedía gracias a unos peldaños de piedra, primero, y de madera, después.

A escasos metros se halla otro pozo restaurado, el Pozo de los Canónigos que, a diferencia del anterior, tenía techo. Fechado en 1699, sus paredes se blanquearon con cal y, en el fondo, se colocó un entarimado de madera sobre el que se apretaba la nieve.

De nuevo en la carretera, llegarás hasta el Mirador del Pico de las Nieves, desde donde podrás ver símbolos de la isla de Gran Canaria, como los Roques Nublo y Bentayga.

Es el momento de volver al coche para acercarse hasta el Roque Nublo. No son más que unos 15 minutos hasta el aparcamiento de la Degollada de la Goleta. Aquí comienzan varios senderos, entre ellos, el que lleva hasta el Roque Nublo (1,1 km), una roca basáltica de entre 70 y 80 metros de altura y con forma de monolito. A su lado, destaca otra roca monolítica, más pequeña, conocida como El Fraile.

Después de la caminata, te recomiendo una parada en Tejeda, que presume de ser uno de los pueblos más rurales de Canarias. Razón suficiente para encontrar aquí el Museo Etnográfico, que ofrece un recorrido por la historia de la isla y del municipio.

Casi desde cualquier punto, verás uno más de los símbolos de Gran Canaria: el Roque de Bentayga. Se trata de otra roca volcánica, alrededor de la cual se produjo un importante asentamiento prehispánico.

Dos miradores más te esperan antes de terminar la ruta: uno junto al Parador Nacional Cruz de Tejeda y el último, el Mirador Degollada de las Palomas, desde el que contemplar la Caldera de Tejeda.

El Aitxuri, con sus 1.551 metros de altura, es el pico más alto de Guipúzcoa. A pesar de las mediciones que lo han confirmado y han desbancado al Aketegi, algunas publicaciones, al parecer, siguen defendiendo a este como la cima guipuzcoana, mientras que para algunos montañeros es el Aizkorri, que da nombre a la sierra en la que se encuentran los tres picos.

El propio José Martínez Hernández, autor de Los techos de España, señala que “como las tres cumbres están prácticamente juntas, sobre el mismo cordal, lo mejor es hacerlas en la misma jornada para tener la certeza de haber subido al punto más alto de esa provincia”.

De entre las diferentes vías que existen para ascender al Aizkorri y después el Aitxuri, nosotros elegimos la que sale desde el puerto de Otzaurte, entre Alsasua y Zegama. 

Si sigues la pista que sale frente a la venta de Otzaurte, podrás dejar el coche en un área de esparcimiento, conocida como merendero de Beunda. 

Irás, desde aquí, ascendiendo poco a poco hasta el refugio, primero, y el túnel de San Adrián, después, en cuyo interior se halla la ermita del mismo nombre. 

La subida se hará más dura por un sendero, conocido como El calvario o Mandobide, y que parte unos metros antes de llegar al túmulo de San Adrián, uno de los monumentos de la estación megalítica de Aizkorri.



Una vez en la crestería, alcanzaremos primero la cima del Aizkorri, después la del Aketegi y, finalmente, la cumbre del Aitxuri. 

El Pic de Costa Cabirolera, el pico más alto de Barcelona (2.582 m), se halla en el Parque Natural del Cadí-Moixeró, que tiene una superficie de 41.060 hectáreas y forma parte de tres comarcas: L'Alt Urgell, El Berguedà y La Cerdanya. Creado en 1983, constituye el espacio protegido catalán con el mayor número de hábitats y especies de flora y fauna de interés europeo. 


Nuestra ruta para ascender el Pic de Costa Cabirolera sale prácticamente desde del refugio César August Torras en el Prat d'Aguiló (2.024 m). Para llegar a este punto, debes ir hasta Martinet, un pueblo situado en la carretera N-260 (entre la Seu d'Urgell y Puigcerdà), y seguir la carretera comarcal LV-4055 hacia Montellà. Un par de curvas después de cruzar el río Segre, encontrarás un desvío para el refugio. A unos 15 km, una pequeña plataforma y una cadena marcan el final de la pista; no hay mucho espacio para aparcar, por lo que los coches se dejan a uno y otro lado de la subida.

Desde el refugio sigue la senda, bien balizada, que te hará atravesar el prado y una arboleda, el único y breve momento que podrás escapar del sol.

Subirás, después, hasta el Pas dels Gosolans (2.410 m, según varias fuentes consultadas). Hicimos caso a la recomendación de José Martínez Hernández (autor de Los techos de España) y, para no perder altura todavía, seguimos el cordal en dirección hacia Punta Aguda. 

Los hitos y las balizas nos guiarán hasta la base del pico, descendiendo, esta vez sí, hasta un valle, primero, y una zona de roca caliza, después. El último esfuerzo consistirá en subir por un canal a la cresta y llegar al techo de Barcelona, donde hay un vértice geodésico y una cruz de hierro con un buzón.

Las vistas de la sierra del Cadí, con el Puig de la Canal Baridana al Oeste y el Pedraforca al Sureste, merecen la ascensión. Como mereció también la pena conocer en esta ocasión a otro montañero que sube los techos de España, el valenciano Carlos Plancha.

La Mesa de los Tres Reyes, el techo de Navarra, se reparte entre tres antiguos reinos, Navarra, Aragón y Bearne (en Francia), lo que explica su nombre. Situado en un ramal del Macizo de Larra, en los Pirineos, ascendemos sus 2.444 metros de altura desde el refugio de Linza, en el valle aragonés de Ansó.

El refugio de Linza se encuentra a unos 20 kilómetros de Isaba, localidad navarra del valle del Roncal. Del aparcamiento del refugio (1.330 m) sale un camino que sube lentamente hasta el collado de Linza (1.936 m), desde donde se observa por primera vez la Mesa de los Tres Reyes. En este punto, además de esta ruta, se puede elegir la que asciende al Petrechema, un pico de 2.365 metros, mirador privilegiado de las Agujas de Ansabère, monolitos de piedra de unos 300 metros de altura y reto para muchos escaladores.



El camino a la Mesa desciende, hacia la izquierda, hasta una depresión conocida como la Hoya de La Solana (1.823 m), pasa por una pequeña cabaña que deja a su derecha, y vuelve a subir por unos contrafuertes rocosos hasta un nuevo collado (2.114 m).

Llanearemos después por terreno kárstico y, tras una nueva bajada, volveremos a subir para alcanzar un último collado: el collado de la Mesa (2.305 m) marca el inicio del tramo final, una pronunciada pendiente con piedras sueltas en la que no hay que perder de vista los hitos.

En la cima, ¡por fin!, encontraremos una imagen de San Francisco Javier, patrón de Navarra, y una maqueta del castillo de Javier.

Cómo llegar desde Pamplona
Hay varias opciones para llegar al Refugio de Linza. La ruta que yo te recomiendo es la que sale de Pamplona en dirección a Lumbier (por la A-21) y, a continuación, sigue hacia Isaba (por la NA-178, primero; la NA-214, después, y la NA-137, finalmente). 

Una vez pasado Isaba, continúa por la misma carretera hasta la NA-2000 y ella te dejará en la misma puerta del refugio.

En definitiva, se trata de una ascensión larga (ida y vuelta nos llevó 8 horas), pero que merece la pena por varias razones, la principal, las preciosas vistas. Y para una navarrica, como yo, se suma el reto de conquistar el techo de la propia tierra.

La ascensión a la Cumbre de los Bonales, el techo de Huelva, permite en muy poco tiempo subir también otro techo fácil, el Cerro de Tentudía, el pico más alto de Badajoz. 

De hecho, llegamos en coche hasta el techo extremeño donde se encuentra el Monasterio de Tentudía. Desde aquí, tomamos una pista forestal, señalada como Paraje del Moro y Bajada a Rutas, hasta la carretera que pasa por el Puerto de los Ciegos. En menos de un kilómetro siguiendo hacia el oeste, llegamos a la base de los cerros, donde se localiza el techo de Huelva (1.055 metros según Los techos de España, de José Martínez Hernández, aunque la altitud varía según otras fuentes). 

Cruzamos después una valla e iniciamos la ascensión. En los cerros, hay dos cumbres. Martínez sitúa la primera en la provincia de Badajoz y la segunda, en Huelva. La página de Mendikat que solemos consultar las considera cumbre oriental y occidental, respectivamente. Así que "subimos" las dos, por llamarlo de alguna manera...

Tras estas cumbres, volvimos sobre nuestros pasos y ascendimos el Cerro de Tentudía, donde habíamos dejado el coche. Así, podemos decir que lo subimos.

Coronamos las vacaciones en Andalucía con la subida a dos techos muy fáciles, los de las provincias de Badajoz y Huelva, el Cerro de Tentudía y la Cumbre de los Bonales, respectivamente. 

Salimos de Sevilla por la Autovía Ruta de la Plata (A-66/E-803) hacia el municipio de Monesterio (Badajoz), que se encuentra en la carretera nacional 630, entre las localidades de Fuente de Cantos (al norte) y Santa Olalla del Cala (al sur). Desde Monesterio tomamos el desvío de la carretera comarcal a Calera de León; otros 9 kilómetros separan esta localidad del Monasterio de Tentudía, situado en el cerro del mismo nombre.

Así que hasta este pico (1.105 metros) se puede subir en coche. Lo hicimos, lo confieso. Pero lo compensamos con la ascensión a la Cumbre de los Bonales, el techo de Huelva, que está a una distancia de unos 3 km.

De esta forma, al volver desde este último pico sí subimos el Cerro de Tentudía. Solo hubo que desandar lo andado: bajamos de los Bonales hasta la valla que da a la carretera que se dirige al Puerto de los Ciegos y subimos después por la denominada Ruta del Paraje del Moro hasta alcanzar el monasterio.

El Monasterio de Tentudía
Construido en el siglo XIII, el Monasterio de Santa María de Tudía (Tentudía) destaca por su claustro mudéjar y un retablo de azulejos sevillanos, además por las vistas desde el cerro en el que se alza. Nosotros no pudimos entrar, porque fuimos un lunes, el único día que permanece cerrado.

Cuenta la leyenda que el capitán portugués Pelayo Pérez Correa, a las órdenes del rey Fernando III de Castilla, invocó la ayuda de la Virgen María en una batalla contra los árabes diciendo "¡Santa María, detén tu día!". La Virgen le concedió el milagro, el día se detuvo, derrotaron a los árabes y el capitán, en agradecimiento, mandó construir esta iglesia monasterio.

Después de visitar Priego de Córdoba, pusimos rumbo a la cumbre de la provincia, La Tiñosa, de 1.570 metros de altura, en la Sierra de la Horconera.

Tomamos la carretera A-333, primero, hasta el desvío al pueblo de Las Lagunillas (CV-61); una pista que sale hacia la derecha al final de la avenida Priego lleva hasta el Cortijo Alto (a unos 3 kilómetros), donde se puede dejar el coche.

Rodeamos el cortijo por la izquierda y seguimos la senda marcada, por la que cruzamos un arroyo más tarde.  

Luego todo fue coser y cantar. La única dificultad, las piedras que, a la vuelta, me obligaron a bajar más despacio de lo que me hubiera gustado para evitar un buen resbalón.

A pesar de que nuestra guía (el libro Los techos de España, de José Martínez Hernández) para ascender la cima más alta de Sevilla, El Terril (1.129m), avisaba de que no había una senda muy marcada y aconsejaba que tomáramos los peñascos como referencia, encontramos una subida bastante clara, que suponemos abierta tiempo después, y que se describe en la página de Mendikat.

Se encuentra en la carretera de Pruna a Algámitas. Poco después de dejar a la izquierda la ermita de la Pruna y Limpia Concepción, a unos 4 kilómetros de Pruna, verás a tu derecha los peñascos de los que habla Martínez. 

Si aparcas el coche en ese punto (en un ensanchamiento a la izquierda de la carretera), puedes ir caminando por la calzada hasta la senda por la que ascendimos nosotros, tres curvas después (kilómetro 8, SE-9225). 

La subida te llevará a una zona llana con un pluviómetro; seguimos ruta por la izquierda por un sendero que evitaba subir las cumbres previas para alcanzar el objetivo final.

Desde El Terril, tendrás unas buenas vistas de Olvera, un pueblecito de casas blancas que te recomiendo conocer.

Para subir El Torreón, la montaña de 1.648 metros que pertenece a la Sierra del Pinar y que constituye el techo de Cádiz, se precisa una autorización de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía porque se encuentra en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema. 

El punto desde el que se inicia la ascensión se halla hacia el kilómetro 44 de la carretera A-372 entre Grazalema y El Bosque y, aunque encontrarás un cartel que avisa de la entrada al sendero, el aparcamiento está justo en la curva, en el lado contrario, así que precaución. 

La senda está muy bien señalizada, y no hay pérdida. Solo hay que subir ;D- Gracias a la hora en la que lo hicimos, disfrutamos de bastante sombra al atravesar un bosque de encinas y monte bajo, primero, y seguir entre pinos, después.

Hacia los 700 metros, hay que trepar un poco con las manos, pero las vistas, tras unas dos horas de subida, merecen la pena. Igual que el pueblo de Grazalema, no dejéis de visitarlo.