Géiseres, fumarolas, fiordos, glaciares... Islandia es el país de los paisajes increíbles. Y de las experiencias únicas. Lo es, por ejemplo, conducir una motonieve por un glaciar, y no uno cualquiera: el glaciar Vatnajökull es el mayor glaciar de la 'Isla de hielo' (Iceland, en inglés) y el mayor de Europa en volumen.

Desde que empezamos a preparar nuestro viaje por Islandia, me llamó la atención la oportunidad de cruzar parte de un glaciar con una moto de nieve. Sin embargo, lo dejé al azar. Una vez en nuestro destino, en el centro de visitantes de Skaftafell nos informaron de que la agencia Glacier Jeeps ofrecía excursiones por el glaciar Vatnajökull. Y estaba en nuestra ruta por la isla.

Después de conocer la laguna Jökulsárlón, nos acercamos hasta el cruce desde el que parten las excursiones por el glaciar, en la única carretera que da la vuelta a toda la isla.

Ninguno de mis compañeros de viaje se animaron, y, después de algunas dudas, yo me lancé. El precio es escandaloso, pero pensé que tal vez no volviera a tener esa oportunidad y que, después de sufrir algunas penurias viajeras, se convertiría en mi compensación. Tuve la suerte de poder compartir la moto, de forma que el precio no aumentara aún más, con un madrileño que visitaba Islandia con otras dos personas.

Un todoterreteno te sube, por la carretera F985, hasta una altura de 840 metros. Aquí se encuentra un restaurante, Jöklasel, punto de reunión de los excursionistas. Te facilitan casi todo el material que necesitas: cascos de seguridad, mono y botas de agua; yo llevaba, además, guantes, gorro y gafas.

Después, en uno de los comedores del restaurante, un guía explica dos cosas básicas para conducir la moto de nieve: puño a la derecha del manillar, el acelerador; puño a la izquierda, el freno; hay que inclinarse en las curvas y ya, a conducir por el glaciar.



Javier, el madrileño, y yo, cerrábamos la fila de motos. Tuvimos la mala suerte de que la niebla cubriera el glaciar casi por completo, así que seguíamos la huella que iban dejando los demás; si acelerabas, temías chocar con ellos; si reducías la velocidad, perdías el rastro. Poco a poco, nos hicimos a la moto, al entorno y disfrutamos de toda una explosión de adrenalina.

A mitad de camino, se realiza una parada que el guía aprovecha para contar algunas curiosidades del glaciar y para intentar vender, como hizo el nuestro, la que defendió como “la mejor cerveza del mundo”, creada con el agua del glaciar y una flor de la zona. Nos dio tiempo, después, para hacernos fotos, y vuelta al punto de partida.

El glaciar Vatnajökull
El glaciar forma parte del Parque Nacional de Vatnajökull, en el sureste de Islandia. Creado en 2008, ha incluido otros parques de los alrededores, como los de Skaftafell en el suroeste y Jökulsárgljúfur en el norte, para su protección.

Vatnajökull es el mayor glaciar de Islandia, con sus más de 8.000 km2, y el primero de Europa en volumen, por sus 3.000 km3 (o en datos absolutos, según la fuente que consultes). Bajo su superficie se esconden montañas, valles y mesetas, y hasta algunos volcanes, como el Bárðarbunga y el Grímsvötn.

Información práctica
Si tienes claro que quieres vivir esta experiencia, te recomiendo que la reserves por adelantado. Puedes hacerlo a través de la página web de Glacier Jeeps, que te ofrece información detallada de dónde encontrarles, a qué hora, precios, etc. 

. Dónde
Hay dos puntos de salida de las excursiones: el albergue Vagnsstaðir y un aparcamiento en el cruce a Jöklasel (el siguiente desvío después del que lleva al hotel Smyrlabjör).

. Cuándo
Ofrecen dos excursiones diarias, una a las 9.30 horas y la segunda, a las 14 horas.

. Duración
La excursión dura entre tres y cuatro horas, desde que sales del punto de partida hasta la vuelta al mismo lugar.

. Precio
En febrero de 2017, el precio de una excursión en una moto de nieve de dos plazas por el glaciar Vatnajokull era de 24.000 ISK (coronas islandesas) por persona (cerca de 200 euros). Si quieres conducir una tú solo, hay que pagar un extra.

¿Y a ti? ¿Te gustan las motos? ¿Te imaginas conduciendo una moto de nieve en un glaciar?

Son innumerables las cascadas de las que puede presumir Islandia, por lo que decidir cuáles ver puede ser una difícil tarea. Esta es la lista de mis cinco, más una de regalo, cataratas que no te puedes perder en una ruta circular por un país en el que la naturaleza es la protagonista absoluta.

1. Dettifoss
Dettifoss es una cascada en el río Jökulsá à Fjöllum, el segundo más largo de Islandia (206 kilómetros). Con sus 45 metros de alto, 100 de ancho y un volumen de hasta 400 metros cúbicos de agua por segundo en verano, hay quien la considera la catarata más poderosa de Europa. 

Dettifoss discurre por el cañón Jökulsárgljúfur, el mayor y más espectacular de Islandia, según los propios islandeses. Cuenta con unos 25 km de largo, medio kilómetro de ancho y una profundidad que puede alcanzar los 100 metros en muchos lugares. 

Hay varias cascadas en Jökulsárgljúfur. Desde Dettifoss, puedes ir andando (alrededor de 1 km) por un camino señalizado a Selfoss, que tiene unos 10 metros de alto, y a Hafragilsfoss (a unos 2 km), de 27 m de altura. 

Esta zona, que se declaró área protegida en 1996, se encuentra en el noreste de Islandia, a algo menos de 30 kilómetros al norte de Grimsstadir, al que se accede por la carretera 864 desde la Nacional 1 (la autovía que rodea la isla) y que pronto se convierte en una pista de gravilla.

2. Godafoss
Unos 120 km separan Dettifoss de Godafoss, para lo que tendrás que volver a la Nacional 1 y seguir rumbo al noroeste de la isla.

La llaman la cascada de los dioses porque, según cuentan, en el año 1000 Porgeir Porkelsson, líder del distrito Ljósavatn y orador del Althing (Parlamento) islandés, tiró sus estatuas de los dioses paganos en la cascada tras decidir que los islandeses adoptaran la fe cristiana.

Godafoss tiene una caída de 12 metros en el río Skjálfandafljót, el cuarto río más largo del país (180 km).





3. Gullfoss
La cascada de Gullfoss, que forma parte del recorrido del famoso Círculo Dorado de Islandia, está formada por dos caídas de agua, la superior, de 11 metros, y la inferior, de 20. 

La garganta del río Hvitá por la que cae es de 2,5 km de longitud y más de 70 metros de profundidad. 

Gullfoss se encuentra a 109 km de Reikiavik, la capital islandesa; una vez que sales de esta por la Nacional 1, dirección al norte, deberás tomar la carretera 36 hacia Thingvellir, continuar, después, por la 365 a Laugarvatn y seguir hacia el norte, por las carreteras 37, primero, y 35, después, ambas dirección a Geysir, de donde la separan otros 10 km más.

4. Skógafoss
Dicen que Skógafoss es una de las más bellas cataratas de Islandia, pero tendrás que juzgarlo por ti mismo. Se encuentra en el río Skógá, que nace de los glaciares Eyjafjallajókull y Mýrdalsjökull. 

El salto de agua, de 62 metros de alto y 15 de ancho, cae desde unos peñascos que fueron, antiguamente, acantilados de la costa islandesa. Puedes acercarte bastante a la base de la cascada, pero también subir hasta la colina, por un tramo de escaleras, para contemplar una preciosa vista sobre ella desde una plataforma de observación.

Skógafoss se encuentra en el suroeste de Islandia, a cerca de 50 km de la ciudad de Hvolsvöllur por la Nacional 1.



5. Seljalandsfoss
Podrás disfrutar de Seljalandsfoss desde todos los ángulos posibles, ya que un camino permite rodearla por una pequeña cavidad rocosa.

Dos veces disfrutamos nosotros de esta cascada del río Seljalandsá, que tiene una altura de 65 metros. La primera, en una parada que hizo el autobús que nos llevó de vuelta a Reikiavik, una vez que terminamos nuestro trekking desde Landmannalaugar a Pórsmörk, al sur de la isla. La segunda, cuando realizábamos la vuelta en coche a la isla, ya con más tranquilidad.

Se divisa desde la carretera de circunvalación (Nacional 1), a unos 122 km al sureste de Reikiavik. En el desvío, que está señalizado, sigue la carretera 249 dirección a Porsmörk, hasta un aparcamiento frente a las cataratas.







+1 Gljúfrafoss
Nos encontramos con esta cascada por casualidad y fue un regalo. Paramos en el camping de Hamragardur y allí estaba, asomando el inicio de su caída y escondiendo el resto tras su propio cañón.

Este peñasco, que cierra la cascada y se conoce como Franskanef, se puede escalar para disfrutar desde arriba de la vista de esta caída de 40 metros del río Gljúfurà. En las partes más peligrosas hay una cadena para agarrarse, aunque, como no es para todo el mundo, también puedes probar a vadear el río en el cañón.

Es un monumento natural protegido, al que puedes acceder por un sendero que parte de la cascada Seljalandsfoss hacia el norte.

Situación

Este es el mapa de las cinco cascadas, más una, que creo que no deben faltar en tu lista de lugares que ver en Islandia. 

El Círculo Dorado es una de las rutas más visitadas de Islandia. Y lo es porque en ella descubres tres de las muchas maravillas de este país: Thingvellir (o Pingvellir), el lugar donde se creó el parlamento islandés, Althingi (Alpingi), en el año 930; Gullfoss, la cascada más conocida de Islandia, y el valle de Haukadalur, donde se encuentra el Geysir que da nombre a todos los géiseres del mundo. 

Thingvellir, el valle del Parlamento
En el año 930, fue fundado el Althingi, una de las instituciones parlamentarias más antiguas del mundo, aquí, en Thingvellir que, en islandés significa “Valle del Parlamento”.



Los líderes de la nación se reunían unas dos semanas hacia la mitad del mes de junio, aprobaban leyes e impartían justicia en la orilla norte de Þingvallavatn, el lago natural más grande de Islandia; la última de esas reuniones tuvo lugar en 1798.

Se trata, por tanto, de un lugar con un gran significado histórico, pero también digno de visitar por sus características geológicas, ya que este valle se formó a causa de la ruptura entre dos placas tectónicas, la americana y la euroasiática. Pingvellir fue convertido en Parque Nacional en 1928 y nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2004.

Desde el centro de visitantes, donde se informa de la historia y la naturaleza de Pingvellir, sale un camino por el que puedes acceder a la falla Almannagjá y, más adelante, a la cascada que crea el río Oxará, además de a otros senderos que recorren el parque.

Haukadalur, el área geotermal islandés más visitado

En el valle de Haukadalur se halla el géiser que da nombre a todos los demás: Geysir.

Este área, activa desde hace más de 1.000 años, comprende varias fuentes termales que emiten periódicamente columnas de agua caliente y vapor al aire. Sin embargo, el famoso Geysir no entra en erupción debido a las piedras y objetos varios lanzados por algunos turistas, que lo han dejado inactivo. 

Su vecino Strokkur, por suerte, sí lo hace cada 5 minutos aproximadamente y llega a alcanzar unos 20 metros de altura. 

Gullfoss
La cascada de Gullfoss o Cascada Dorada es una de las cascadas que no hay que perderse en Islandia. Está formada por dos saltos de agua: el primero, de 11 metros y el segundo, de 20. La crea el río Hvitá (“Blanco”), que alimenta el segundo glaciar más grande de Islandia, el Langjökull, que fluye por un cañón cuyas paredes alcanzan unos 70 metros de altura en algunos puntos.

A principios del siglo XX, unos inversores extranjeros intentaron comprar la cascada, para producir electricidad, al granjero al que le pertenecía, Tómas Tómasson, que se negó primero, pero se la alquiló después.

La hija de Tómas Tómasson, Sigriður, luchó en los tribunales durante años para proteger este espacio natural y, finalmente, lo consiguió. El Gobierno islandés compró Gullfoss en 1940 y la cascada y su entorno fueron declarados reserva natural en 1979. Al lado del aparcamiento hay una escultura en su nombre.

Situación
Las tres maravillas que forman el Círculo Dorado de Islandia pueden verse en una ruta de un día desde Reikiavik.

Un país como Islandia no puede conocerse en profundidad si no se pisa. Dedica, por lo menos, cuatro días de tu viaje para hacer el trekking que une Landmannalaugar con Pórsmörk, al sur de la isla. Se trata del trekking más popular de Islandia, conocido como Laugavegurinn o Laugavegur. Glaciares, campos de lava, lagos, manantiales de agua caliente, montañas de colores imposibles te esperan.

Día 1. De Landmannalaugar a Hrafntinnusker

Nuestro primer día de trekking en Islandia fue uno de esos en los que te preguntas ¿qué hago yo aquí? En medio de maravillosos paisajes, o eso intuíamos, la niebla y la lluvia no nos dejaban disfrutar de ellos. Menos mal que no todo es cómo se empieza…

Llovía en Reikiavik cuando salimos en autobús y llovía en Landmannalaugar cuando llegamos a nuestro punto de partida del trekking. No di ni una oportunidad a la piscina termal… No tenía ningunas ganas de un chapuzón en esas condiciones climatológicas.



Después de comer, sentados en unos bancos de madera cubiertos por un plástico, comenzamos a caminar. El sendero está bien señalizado, la única dificultad era soportar la fina, pero persistente lluvia, y la niebla que nos acompañó prácticamente todo el tiempo.

Atravesamos el campo de lava de Laugahraun, hacia la montaña Brennisteinsalda. Apenas distinguimos nada, salvo las fumarolas de azufre y los neveros que cruzamos. El refugio de Hrafntinnusker surgió como una aparición fantasmagórica tras un collado, después de entre cuatro y cinco horas de camino.

Las botas de montaña, los calcetines, el plumas que llevaba por si acaso… todo acabó empapado. Muchos caminantes se agolpaban en la puerta de la cabaña, bien para alojarse, bien para colgar la  ropa mojada en alguno de los clavos del hall, por llamarlo de alguna manera. Solo conseguí un clavo donde colgar el plumas. No podías pasar más allá, si no habías reservado plaza. 

Nos pusimos ropa seca, cenamos caliente y a dormir en la tienda de campaña.

Día 2. De Hrafntinnusker a Alftavatn
El despertar, pasado por agua. Decidimos esperar a ver si mejoraba, mientras secábamos pantalones, calcetines, ponchos… en las estufas de la entrada de la cabaña, prácticamente vacía porque muchos habían seguido ruta bien temprano. 

Había un anuncio de meteo conciso pegado a una pared: sol, nubes y lluvia. Pregunté a los encargados de la cabaña si tenían más información y la respuesta fue: “Preparaos para lo peor y así no os decepcionaréis”.

Al mediodía empezaron a colarse algunos minutos de sol entre tormenta y tormenta. Esperanza y desesperación continuas. Pero a eso de las cuatro de la tarde, el sol ganó la batalla y los colores aparecieron. Verdes, marrones, rojos…

A pesar de que teníamos unas cinco horas de camino, los días eran tan largos que no había problema en salir tarde. Así que a cruzar neveros y ríos. Para pasar el primer río no hubo ni que descalzarse, pero el segundo nos exigió remangarnos el pantalón, calzarnos las chanclas y cruzar agarrados en fila de a uno porque no todos teníamos bastones con los que evitarnos una caída. El agua estaba heladora. ¡Buena para la circulación!

La espectacular vista de todo el valle y el lago donde se asentaba el segundo campamento, el de Alftavatn, respondió a mi pregunta, ¿qué hago yo aquí? 

Día 3. De Alftavatn a Emstrur
El tercer día amaneció azul, precioso. Apenas alguna nube, los colores estallaban…



Cruzar el río Bratthálskvísl, más ancho que los anteriores, no supuso más que risas. Paramos a comer después de pasar las cabañas de Hvanngil, que hacían de frontera a una zona de tierra negra. Hacíamos fotos, nos reíamos. Parecía que habíamos cambiado de país. 

Y menos mal. Porque si bien cruzamos por un puente el siguiente río, el Kaldaklofskvísl, después llegaría el Bláfjallakvísl y aquí sí que hubo que emplearse a fondo para superar la corriente rápida y heladora proveniente del glaciar.

Un último puente de madera salvaba el río Nyrðri Emstruá, junto al que paramos para contemplar el entorno. Nos despistamos y seguimos una señal que marcaba un nombre similar a Emstrur. Pero no era Emstrur. Una vez que constatamos que el camino había desaparecido, volvimos sobre nuestros pasos. 

El paisaje se hizo después algo monótono hasta llegar a Emstrur, con tres zonas para acampar. Lo malo de llegar más tarde que los demás es que los mejores sitios, en la parte alta, estaban ya ocupados.

Día 4. De Emstrur a Pórsmörk 
Después de la tregua, volvía a llover a la mañana siguiente. Así que desayunamos tranquilamente y esperamos a que escampara para recoger la tienda. Y la espera tuvo recompensa de nuevo. Salimos a eso de la una de la tarde, ya sin llover en todo el camino. 

El último día de trekking tiene un paso con una pequeña complicación, una pendiente pronunciada hasta el puente que cruza el río Syðri Emstruá, pero que cuenta con cuerdas y cadenas que facilitan la bajada.

Y un río más. El río Þröngá, el más ancho de todos, para poner a prueba lo aprendido durante el trekking, un verdadero curso exprés de cómo cruzar un río.

Poco después, en Pórsmörk, acabó nuestro trekking. 

¿Cómo llegar?
Compramos el billete de ida a Landmannalaugar y la vuelta, abierta, desde Pórsmörk en la estación de autobuses de Reikiavik un par de días antes del trekking, con la compañía Reykjavik Excursions por 12.500 coronas islandesas (precio de 2014). Desde ella, del 13 de junio al 14 de septiembre, sale un autobús diario a las 8 de la mañana a Landmannalaugar, que llega hacia el mediodía; la vuelta de Pórsmörk era a las 16 horas y, entre las paradas previstas, se hace una en Seljalandsfoss, unas cascadas que puedes conocer casi desde todos los ángulos gracias a un camino que la rodea por detrás.

La organización de los autobuses brilla por su ausencia. Más vale ir con tiempo y con paciencia, porque no son puntuales y los conductores no siempre contestan a una simple pregunta…

Eso sí, nadie se queda en tierra. A pesar de que ya no había asientos libres, cuando volvimos al bus después de ver Seljalandsfoss, subió una pareja que viajó sentada en las escaleras hasta la siguiente parada, en la que, sin explicaciones, cambiamos de autobús.

Alojamiento y comida
En el primer caso, hay dos opciones: alojarse en las cabañas que gestiona la asociación Iceland Touring y que puedes reservar a través de su correo electrónico, o acampar en las zonas habilitadas para ello junto a las cabañas. 

Los servicios que encontrarás en el refugio y el camping de Hrafntinnusker son bastante deficientes; el resto los mejoran.

Solo podrás comprar comida en Landmannalaugar y en Pórsmörk, principio y final del trekking, así que te aconsejo comprarla en la capital, en un supermercado Bonus, lo más asequible para viajeros austeros. 

En cuanto al cartucho de gas para el hornillo, también lo compramos en Reikiavik, en una gasolinera. Algunos viajeros dejan el cartucho sin terminar en los alojamientos de la capital, pero la duda es si con lo que queda tendrás para todo el trekking. 

Recorrido

Día 1. Landmannalaugar - Hrafntinnusker
12 km. 4-5 horas
Subida: 470 m

Día 2. Hrafntinnusker - Álftavatn
12 km. 4-5 horas
Descenso: 490 m

Día 3. Álftavatn - Emstrur
15 km. 6-7 horas
Descenso: 40 m

Día 4. Emstrur - Þórsmörk
15 km. 6-7 horas
Descenso: 300 m

Los kilómetros varían según las fuentes consultadas, pero sirven para hacerse una idea aproximada. Hay quien hace los dos primeros días en una sola etapa; depende de la forma física y del tiempo que quieras o puedas dedicar al trekking. 

Para los que quieran más, se puede alargar hasta Skógar, lo que supone otros dos días más de ruta.

¿Te has preparado para la aventura?