4 días caminando por el sur de Islandia

Un país como Islandia no puede conocerse en profundidad si no se pisa. Dedica, por lo menos, cuatro días de tu viaje para hacer el trekk...


La imagen más espectacular del trekking, el lago Alftavatn

Un país como Islandia no puede conocerse en profundidad si no se pisa. Dedica, por lo menos, cuatro días de tu viaje para hacer el trekking que une Landmannalaugar con Pórsmörk, al sur de la isla. Se trata del trekking más popular de Islandia, conocido como Laugavegurinn o Laugavegur. Glaciares, campos de lava, lagos, manantiales de agua caliente, montañas de colores imposibles te esperan.

Día 1. De Landmannalaugar a Hrafntinnusker


Landmannalaugar, inicio del trekking más popular de Islandia

Nuestro primer día de trekking en Islandia fue uno de esos en los que te preguntas ¿qué hago yo aquí? En medio de maravillosos paisajes, o eso intuíamos, la niebla y la lluvia no nos dejaban disfrutar de ellos. Menos mal que no todo es cómo se empieza…

Llovía en Reikiavik cuando salimos en autobús y llovía en Landmannalaugar cuando llegamos a nuestro punto de partida del trekking. No di ni una oportunidad a la piscina termal… No tenía ningunas ganas de un chapuzón en esas condiciones climatológicas.

Landmannalaugar

Después de comer, sentados en unos bancos de madera cubiertos por un plástico, comenzamos a caminar. El sendero está bien señalizado, la única dificultad era soportar la fina, pero persistente lluvia, y la niebla que nos acompañó prácticamente todo el tiempo.

Atravesamos el campo de lava de Laugahraun, hacia la montaña Brennisteinsalda. Apenas distinguimos nada, salvo las fumarolas de azufre y los neveros que cruzamos. El refugio de Hrafntinnusker surgió como una aparición fantasmagórica tras un collado, después de entre cuatro y cinco horas de camino.


Fumarolas de azufre el primer día del trekking

Fumarolas de azufre el primer día del trekking

El refugio de Hrafntinnusker

Las botas de montaña, los calcetines, el plumas que llevaba por si acaso… todo acabó empapado. Muchos caminantes se agolpaban en la puerta de la cabaña, bien para alojarse, bien para colgar la  ropa mojada en alguno de los clavos del hall, por llamarlo de alguna manera. Solo conseguí un clavo donde colgar el plumas. No podías pasar más allá, si no habías reservado plaza. 

Nos pusimos ropa seca, cenamos caliente y a dormir en la tienda de campaña.

Día 2. De Hrafntinnusker a Alftavatn
El despertar, pasado por agua. Decidimos esperar a ver si mejoraba, mientras secábamos pantalones, calcetines, ponchos… en las estufas de la entrada de la cabaña, prácticamente vacía porque muchos habían seguido ruta bien temprano. 


Pronóstico del tiempo para el trekking en Islandia: así siempre se acierta
Había un anuncio de meteo conciso pegado a una pared: sol, nubes y lluvia. Pregunté a los encargados de la cabaña si tenían más información y la respuesta fue: “Preparaos para lo peor y así no os decepcionaréis”.

Al mediodía empezaron a colarse algunos minutos de sol entre tormenta y tormenta. Esperanza y desesperación continuas. Pero a eso de las cuatro de la tarde, el sol ganó la batalla y los colores aparecieron. Verdes, marrones, rojos…

Segundo día de trekking, de Hrafntinnusker a Alftavatn
Segundo día de trekking, de Hrafntinnusker a Alftavatn

A pesar de que teníamos unas cinco horas de camino, los días eran tan largos que no había problema en salir tarde. Así que a cruzar neveros y ríos. Para pasar el primer río no hubo ni que descalzarse, pero el segundo nos exigió remangarnos el pantalón, calzarnos las chanclas y cruzar agarrados en fila de a uno porque no todos teníamos bastones con los que evitarnos una caída. El agua estaba heladora. ¡Buena para la circulación!

La espectacular vista de todo el valle y el lago donde se asentaba el segundo campamento, el de Alftavatn, respondió a mi pregunta, ¿qué hago yo aquí? 

Espectacular vista de todo el valle y el lago donde se asienta el campamento de Alftavatn

Día 3. De Alftavatn a Emstrur
El tercer día amaneció azul, precioso. Apenas alguna nube, los colores estallaban…

Tercer día del trekkin, de Alftavatn a Emstrur

Cruzar el río Bratthálskvísl, más ancho que los anteriores, no supuso más que risas. Paramos a comer después de pasar las cabañas de Hvanngil, que hacían de frontera a una zona de tierra negra. Hacíamos fotos, nos reíamos. Parecía que habíamos cambiado de país. 

Y menos mal. Porque si bien cruzamos por un puente el siguiente río, el Kaldaklofskvísl, después llegaría el Bláfjallakvísl y aquí sí que hubo que emplearse a fondo para superar la corriente rápida y heladora proveniente del glaciar.

Puente sobre el río Kaldaklofskvísl
Cruzando el Bláfjallakvísl

Un último puente de madera salvaba el río Nyrðri Emstruá, junto al que paramos para contemplar el entorno. Nos despistamos y seguimos una señal que marcaba un nombre similar a Emstrur. Pero no era Emstrur. Una vez que constatamos que el camino había desaparecido, volvimos sobre nuestros pasos. 

El río Nyrðri Emstruá

El paisaje se hizo después algo monótono hasta llegar a Emstrur, con tres zonas para acampar. Lo malo de llegar más tarde que los demás es que los mejores sitios, en la parte alta, estaban ya ocupados.

Día 4. De Emstrur a Pórsmörk 
Después de la tregua, volvía a llover a la mañana siguiente. Así que desayunamos tranquilamente y esperamos a que escampara para recoger la tienda. Y la espera tuvo recompensa de nuevo. Salimos a eso de la una de la tarde, ya sin llover en todo el camino. 

El último día de trekking tiene un paso con una pequeña complicación, una pendiente pronunciada hasta el puente que cruza el río Syðri Emstruá, pero que cuenta con cuerdas y cadenas que facilitan la bajada.


Cuerdas y cadenas facilitan una pendiente pronunciada
Cuerdas y cadenas facilitan una pendiente pronunciada

Y un río más. El río Þröngá, el más ancho de todos, para poner a prueba lo aprendido durante el trekking, un verdadero curso exprés de cómo cruzar un río.

Superado el río Þröngá

Poco después, en Pórsmörk, acabó nuestro trekking

¿Cómo llegar?
Compramos el billete de ida a Landmannalaugar y la vuelta, abierta, desde Pórsmörk en la estación de autobuses de Reikiavik un par de días antes del trekking, con la compañía Reykjavik Excursions por 12.500 coronas islandesas (precio de 2014). Desde ella, del 13 de junio al 14 de septiembre, sale un autobús diario a las 8 de la mañana a Landmannalaugar, que llega hacia el mediodía; la vuelta de Pórsmörk era a las 16 horas y, entre las paradas previstas, se hace una en Seljalandsfoss, unas cascadas que puedes conocer casi desde todos los ángulos gracias a un camino que la rodea por detrás.

La organización de los autobuses brilla por su ausencia. Más vale ir con tiempo y con paciencia, porque no son puntuales y los conductores no siempre contestan a una simple pregunta…

Eso sí, nadie se queda en tierra. A pesar de que ya no había asientos libres, cuando volvimos al bus después de ver Seljalandsfoss, subió una pareja que viajó sentada en las escaleras hasta la siguiente parada, en la que, sin explicaciones, cambiamos de autobús.

Alojamiento y comida
En el primer caso, hay dos opciones: alojarse en las cabañas que gestiona la asociación Iceland Touring y que puedes reservar a través de su correo electrónico, o acampar en las zonas habilitadas para ello junto a las cabañas. 

Los servicios que encontrarás en el refugio y el camping de Hrafntinnusker son bastante deficientes; el resto los mejoran.

Solo podrás comprar comida en Landmannalaugar y en Pórsmörk, principio y final del trekking, así que te aconsejo comprarla en la capital, en un supermercado Bonus, lo más asequible para viajeros austeros. 

En cuanto al cartucho de gas para el hornillo, también lo compramos en Reikiavik, en una gasolinera. Algunos viajeros dejan el cartucho sin terminar en los alojamientos de la capital, pero la duda es si con lo que queda tendrás para todo el trekking

Recorrido


Perfil del trekking

Día 1. Landmannalaugar - Hrafntinnusker
12 km. 4-5 horas
Subida: 470 m

Día 2. Hrafntinnusker - Álftavatn
12 km. 4-5 horas
Descenso: 490 m

Día 3. Álftavatn - Emstrur
15 km. 6-7 horas
Descenso: 40 m

Día 4. Emstrur - Þórsmörk
15 km. 6-7 horas
Descenso: 300 m

Los kilómetros varían según las fuentes consultadas, pero sirven para hacerse una idea aproximada. Hay quien hace los dos primeros días en una sola etapa; depende de la forma física y del tiempo que quieras o puedas dedicar al trekking

Para los que quieran más, se puede alargar hasta Skógar, lo que supone otros dos días más de ruta.

¿Te has preparado para la aventura?