Impone. Protegido por una muralla por el sur y el sureste, y por la roca caliza sobre la que se asienta por el resto de su perímetro, se alza orgulloso desde cualquier punto desde el que te acerques. Desde sus más de mil metros de altura, el castillo de Loarre sigue dominando la llanura de la Hoya de Huesca como en tiempos lo hiciera sobre un territorio ocupado, en parte, por los musulmanes.

¿Entramos?

Franqueamos, primero, una puerta de acceso al recinto amurallado entre dos torreones semicirculares. Una cuesta nos marca el camino a la única puerta de entrada al castillo, vigilada por la torre albarrana.

Una vez que los ojos se acostumbran a la diferencia de luz al traspasar la puerta, vemos la escalinata cubierta con bóveda de cañón que, antes de llevarnos hasta la primera planta, nos invita a descubrir dos estancias: a la derecha, la cripta de Santa Quiteria, espacio de culto y enterramientos, y que albergó las reliquias de San Demetrio hasta su traslado a la iglesia de la población de Loarre; a la izquierda, el cuerpo de guardia, el lugar desde el que los soldados vigilaban la puerta principal.

¿Subimos?

Primera planta
La iglesia de San Pedro alberga la antigua capilla del castillo, conocida como la capilla de la Reina. Del siglo XI, esta iglesia románica destaca tanto por su cúpula de 26 m de altura sobre una única nave, como por la decoración de los capiteles con motivos fantásticos, vegetales y bíblicos, y de los ventanales.

La visita continúa por las que fueran, primero, dependencias de los canónigos y, después, de los nobles que vivieron en el castillo. Junto a ellas, los calabozos, que también sirvieron, en su momento, como despensa de los monjes.

Segunda planta
En la segunda y última planta, se hallan el patio de armas y la iglesia de Santa María, anterior a la fundación del monasterio. Párate a observar el aljibe, con capacidad para guardar hasta 8.000 litros de agua; la torre de la reina, situada sobre la entrada a la parte militar a la que protege, o la torre del homenaje, de 22 metros de altura y 5 plantas.

Historia del castillo
La edificación del castillo de Loarre se realizó en varias etapas, lo que se plasma en su estilo y determina sus funciones.

Así, fue mandado construir en el siglo XI por el rey Sancho III de Navarra para servir de enclave defensivo y estratégico desde el que atacar el cercano asentamiento musulmán; a esta época pertenece el corazón del castillo actual, donde se hallan el torreón de la Reina, el patio de armas o la torre del homenaje; estos edificios comparten, según los expertos, el estilo lombardo, y se caracterizan por la utilización de sillarejo, pequeño y uniforme.

A finales del mismo siglo, el rey Sancho Ramírez (nieto de Sancho III) añadió las demás construcciones que se conservan para adecuarse a la abadía de los canónigos de San Agustín que se integró en el recinto. Las dependencias de los monjes o la iglesia de San Pedro responden al llamado estilo jaqués y los sillares son, en esta ocasión, grandes y están bien labrados.

Finalmente, dos siglos después, se construyó el recinto amurallado (1287) que, con 172 metros de perímetro, abarca unos 10.000 metros cuadrados.

Después de participar en guerras y enfrentamientos a lo largo de varios siglos, el castillo perdió su importancia estratégica, hasta que, en el siglo XV, la población que vivía extramuros se trasladó a la actual villa de Loarre.

Afortunadamente, a principios del siglo XX se restauró y fue denominado Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional (1906).

Situación
El castillo de Loarre se encuentra en la localidad del mismo nombre, en la sierra del mismo nombre, en la provincia aragonesa de Huesca.

¿Y por qué en este lugar? Porque, al mismo tiempo que se eleva sobre la llanura conocida como "La Hoya", que se extiende hasta las orillas del Ebro, constituye la entrada de los Pirineos.

Información práctica
. Visita
El Centro de Visitantes del Castillo de Loarre, donde se venden las entradas, ofrece visitas guiadas en distintos horarios, en función de la época del año y de la afluencia de visitantes.

Se recomienda reservar a grupos de más de 20 personas (tanto para visitas guiadas como por libre), bien por teléfono (974 342 161 / 690 636 080 / 649 307 480), o por correo electrónico (informacionyreservas@castillodeloarre.es).

El centro de visitantes cuenta también con otros servicios, como cafetería o tienda, además de una sala de proyecciones audivisuales.

. Horario
. Del 1 de noviembre al 28 de febrero: horario ininterrumpido de 11 a 17.30 horas; se cierra los lunes.
. Del 16 de junio al 15 de septiembre: horario ininterrumpido de 10 a 20h.
. Del 1 de marzo al 15 de junio y del 16 al 31 de octubre, horario ininterrumpido de 10 a 19h.

. Precio
La entrada y la visita guiada al castillo son gratuitas para menores de 6 años y para personas con una minusvalía superior al 50%. Consulta los demás precios en la página oficial del castillo de Loarre.

La entrada incluye la visita a la iglesia de San Esteban de Loarre.

Enlaces de interés
. Planos y folletos del castillo.
En el enlace se detallan las distintas fases constructivas del castillo y cada elemento de la construcción.

El curso del río Gállego gira y aparecen. Su perfil se acerca conforme avanzas y descubres por qué los Mallos de Riglos son una de las imágenes características de la provincia aragonesa de Huesca. Sus paredes de hasta 275 metros de altura, sus curiosas formas, su llamativo color... te lo explican.

El color entre rojizo y anaranjado de estas impresionantes formaciones rocosas, que les proporcionan el hierro y la arcilla y que contrasta con el verde de la vegetación que las rodea, me recuerda a las Médulas de León. Si bien estas son el resultado de la acción del hombre en el medio natural, los Mallos de Riglos nacen de la propia evolución de la naturaleza; en concreto, debido a procesos geológicos como la formación de la cordillera pirenaica y la erosión de morrenas glaciares, que se produjeron hace millones de años.

Los expertos clasifican los mallos en tres grupos: grandes, pequeños o chicos, por su tamaño, y los fils, que significa “hilos" en aragonés, por la disposición de sus capas en horizontal.

Además, cada mallo tiene un nombre propio, que responde a su color (Colorado, Agua Roja), a su forma (el Puro, la Visera) o al nombre de algunas casas de Riglos (Firé, Pisón); o constituye un homenaje a personas reconocidas, como los escaladores Melchor Frechín y Ernest Mallafré, o el político aragonés Luis Gómez Laguna.

Es bastante probable que te encuentres con algún escalador. Esos casi 300 metros de altura de los mallos han atraído, desde el primer tercio del siglo XX, a multitud de amantes de este deporte, que han ido abriendo vías y enseñando el camino a los siguientes.

Si la escalada no es lo tuyo, como es mi caso, existen otros caminos en Riglos y su entorno.

Algunas propuestas


. Vuelta a los Mallos de Riglos.
El conocido como Camino del cielo es un sendero circular, de 5,5 km de longitud, que permite rodear los Mallos y que te ofrece unas estupendas vistas gracias a sus cuatro miradores.

Consulta el recorrido en la página web de turismo de la Comarca de la Hoya de Huesca.

. Camino Natural de la Hoya de Huesca.
Si la vuelta a los Mallos se te queda corta, siempre puedes hacer, con tiempo y sin prisas, el Camino Natural de la Hoya de Huesca: 132 km para descubrir las poblaciones, los monumentos y los espacios naturales de la parte norte de la Comarca de la Hoya de Huesca.

. Vías ferratas.
La práctica de las vías ferratas es otra posibilidad en auge en la zona, donde se han equipado seis vías, entre ellas, una en los Mallos de Riglos, que sube por el paredón a la derecha de la Peña San Justo, hacia el Mirador de los Buitres.

Curiosidades
. El término mallos es el vocablo aragonés con el que se denomina una formación geológica vertical que está, o aparenta estar, exenta.

. Los Mallos de Riglos son, probablemente, los más conocidos, pero hay muchos más, como los de Agüero, Murillo de Gállego o el Salto de Roldán.

. En Riglos se cuentan alrededor de 200 vías de escalada, la mayoría de alta dificultad.

. Los Mallos de Riglos, Agüero y Peña Rueba fueron declarados Monumento Natural por el Consejo de Gobierno de Aragón en noviembre de 2016.

. Al Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, hijo ilustre de Ayerbe, también le impresionó esta maravilla de la naturaleza y lo contó en su obra autobiográfica Recuerdos de mi vida: “No me cansaba de admirar los mil detalles pintorescos que los recodos del camino y cada altura, penosamente ganada, permitían descubrir. Entre otros accidentes del panorama, quedaron profundamente grabados en mi retina: los gigantes Mallos de Riglos, semejantes a columnatas de un palacio de titanes (...)”. 

Situación
Los Mallos se hallan en la localidad que les da nombre, Riglos, a 45 kilómetros al noroeste de la ciudad de Huesca. Riglos es la capital del municipio prepirenaico de Las Peñas de Riglos, formado desde 1960 por las poblaciones de Ena, Centenero, Rasal, Salinas de Jaca, Santa María, Yeste, La Peña, Triste y Villalangua, además de Riglos.

Cómo llegar
A Riglos se accede por la carretera A-132 que une Puente la Reina de Jaca con Huesca. Entre las poblaciones de Ayerbe y Murillo de Gállego, un desvío señala la localidad a 8 km.

¿Qué te gustaría más: rodear los Mallos o escalarlos? 

De obligado cumplimiento. Ir al Valle de Hecho y no conocer el Ibón de Acherito es (casi) como no haber ido. Mi delito es vivir cerca de un valle tan hermoso y no haberlo descubierto hasta ahora. Al menos, la primera vez que he viajado a esta zona del Parque Natural de los valles occidentales del Pirineo he cumplido con los deberes del visitante: realizar la ruta a uno de los pocos ibones naturales que todavía quedan en la cordillera pirenaica, el Ibón de Acherito. ¿Me acompañas?

Muchos son los puntos desde los que puedes iniciar la ruta hasta el ibón más occidental de los Pirineos. Si, como a mí, te gusta empezar el día ya andando, te recomiendo hacer noche en el Camping Selva de Oza, que ha reabierto sus puertas en 2017 después de permanecer cerrado 21 años, y donde puedes elegir entre tienda de campaña, caravana o habitaciones.

Desde aquí, deberás seguir la carretera que discurre paralela al río Aragón Subordán; no hay apenas tráfico, salvo a primera hora para acceder a otros puntos de inicio de rutas por la zona, como la pradera que encontrarás a unos 3 o 4 kilómetros y en la que también puedes dejar el coche, aunque está prohibido acampar. En este punto, abandonas la zona boscosa de la Selva de Oza y te adentras en el paraje conocido como Guarrinza.



Continúa por la senda, que se bifurca hacia la izquierda y se separa de la que lleva al Ibón de Estanés. A los pocos metros, cruza el río y, tras dejar el sendero que va a la Vía Ferrata Pico Articalena a la izquierda, sigue la pista con el río ya a tu derecha.

Un poco más adelante, cerca del Refugio de La Mina, se ha habilitado otra zona de aparcamiento, en la que han colocado varios paneles informativos. Y empieza la subida.

Ascendemos, después de abrir una verja (y volver a cerrar, no lo olvides), por el Barranco de Las Foyas hasta un primer cruce con otra ruta que lleva hacia Francia a través del Puerto del Palo, y nos dirigimos al valle del Barranco de Acherito.

Un nuevo, y último, cruce nos conduce por el Barranco del Ibón hasta donde descubres el objetivo de la caminata: el lago glaciar, enmarcado por picos y peñas rocosas.

Cuando te canses de disfrutar de las vistas que ofrece este lugar (o cuando no tengas más remedio), desciende por el mismo camino de subida. Y cuéntame si, como a mí, te ha merecido la pena el esfuerzo.

El Valle de Hecho
El río Aragón Subordán recorre el Valle de Hecho desde cerca de la frontera francesa hasta la localidad de Embún; el Valle de Hecho da nombre, además, al municipio formado por las localidades de Hecho, Siresa, Urdués, Embún y Santa Lucía.

La capital del valle, Hecho (también) se encuentra a unos 115 km de Pamplona y a casi 100 de Huesca capital.

Información práctica
. Kilómetros recorridos: 16 (ida y vuelta).
. Desnivel: 748 metros.
. Tiempo aproximado de subida: 2 horas.
. Los cruces están bien señalizados.

Cómo llegar
El Camping de la Selva de Oza se encuentra en la provincia de Huesca, concretamente en la comarca de la Jacetania. Para llegar a él, punto de partida de nuestra ruta, toma la carretera 176 desde Puente la Reina de Jaca (en la A21, o N-240 según el tramo, que une Pamplona y Jaca) y lo alcanzarás en menos de 40 km, tras pasar las localidades de Hecho y Siresa.

¡No dejes pasar tanto tiempo como yo y conoce el Ibón de Acherito! 

¡Pleno! Las dos tradiciones que aspiraban a ser reconocidas por la Unesco como parte de la Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad lo han conseguido. ¿Que cuáles son? El arte de la piedra seca y las tamborradas. ¿Quieres saber con qué otros comparten este premio en España? Quédate y te lo cuento.

31 elementos nuevos de todo el mundo se han incluido en esta lista durante la última reunión del Comité Intergubernamental de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrado a finales de 2018 en Mauricio; entre ellos, los españoles el arte de la piedra seca y las tamborradas.

Seguramente recordarás que las Fallas de Valencia consiguieron este reconocimiento de la Unesco a finales de 2016, al igual que la cetrería. Así, con las dos últimas incorporaciones mencionadas, España cuenta ya con 15 bienes en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Vamos a verlas una por una.



Lo primero que hay que saber es que la Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad pretende mejorar el conocimiento del patrimonio cultural inmaterial, lograr una mayor concienciación de su importancia y propiciar formas de diálogo que respeten la diversidad cultural.

Como he señalado, incluye 15 prácticas y expresiones culturales de España:

. El Misterio de Elche.
Se trata de una representación teatral, completamente cantada, sobre la muerte, la asunción y la coronación de la Virgen. Se celebra, desde mediados del siglo XV, en la Basílica de Santa María y en las calles de Elche, en Valencia.

Proclamado 'Monumento Nacional' en 1931, el Misterio de Elche consta de dos representaciones, primera y segunda parte, los días 14 y 15 de agosto.

. La Patum de Berga.
Esta manifestación popular, cuyo origen se remonta a las festividades que acompañaban a las procesiones del Corpus Christi en la Edad Media, tiene lugar todos los años, entre finales de mayo y finales de junio, en el municipio catalán de Berga.

Se distingue de las otras fiestas de la región por su riqueza y diversidad, la persistencia del teatro callejero medieval y sus componentes rituales.

. El Silbo Gomero.
El silbo gomero es un lenguaje silbado que se utiliza desde tiempo inmemorial en la isla de La Gomera (Islas Canarias) para comunicarse a grandes distancias.

Enseñado en los centros educativos de La Gomera desde 1999, este lenguaje reemplaza las vocales y consonantes del español por silbidos: dos silbidos diferenciados sustituyen a las cinco vocales españolas, y otros cuatro a las consonantes.

. Tribunales de regantes del Mediterráneo español.
Son instituciones jurídicas consuetudinarias (de costumbre) de gestión del agua cuyos orígenes se remontan a la época de Al Ándalus (siglos IX-XIII). Los dos más importantes son el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y el Tribunal de las Aguas de la Huerta de Valencia.

Además de ejercer funciones jurídicas, estos tribunales contribuyen a la cohesión de las comunidades de regantes, transmiten de forma oral conocimientos nacidos de intercambios culturales seculares y son símbolos visibles de sus respectivas comunidades, como lo demuestran los rituales que les rodean. 

. El canto de la Sibila de Mallorca.
Se interpreta la noche del 24 de diciembre en todas las iglesias de la isla de Mallorca, durante el oficio de maitines de la vigilia de Navidad. La niña o el niño que canta recorre la iglesia en procesión hasta llegar al coro, anunciando tanto la llegada del Redentor como la del Juicio Final.

Varias poblaciones mediterráneas están recuperando esta tradición, que se remonta al mundo antiguo, cuando las sibilas o pitonisas profetizaban el futuro, para reinventarla.

. El flamenco.
¿Qué decir del flamenco? Canto, danza y música se funden para crear esta expresión artística, cuya cuna se suele situar en Andalucía, aunque también la reivindican Murcia o Extremadura.

Al año siguiente de su declaración como Patrimonio de la Humanidad (el 16 de noviembre de 2010), la Junta de Andalucía declaró esta fecha como 'Día del Flamenco en Andalucía' y lo festeja cada año con conferencias, exposiciones o conciertos relacionados con este arte.

. Los 'castells'.
Los castells son torres humanas, de seis a diez pisos, que se suelen levantar en la plaza del ayuntamiento, en general, en el marco de festividades anuales en ciudades y pueblos de Cataluña.

. La fiesta de 'la Mare de Déu de la Salut' de Algemesí.
La fiesta de la Mare de Déu de la Salut (Nuestra Señora de la Salud) se celebra en el municipio valenciano de Algemesí, cada 7 y 8 de septiembre, en la Basílica de San Jaime Apóstol, la Capilla del Hallazgo y en sus calles.

Representaciones teatrales, conciertos de música y espectáculos de danza conmemoran el descubrimiento en 1247 de una imagen mariana, según la leyenda, en el tronco de una morera.

. La fiesta de los patios de Córdoba.
Córdoba celebra durante 12 días, a principios del mes de mayo, la fiesta de los patios. Las casas de patio son viviendas colectivas compartidas por varias familias, o grupos de viviendas individuales, que poseen un patio en común y están situadas en el barrio viejo de la ciudad.

La fiesta consta de dos acontecimientos principales: el Concurso de Patios y la Fiesta de los Patios de Córdoba.

. La dieta mediterránea.
España comparte el reconocimiento de la dieta mediterránea como patrimonio inmaterial de la humanidad junto con otros seis países: Chipre, Croacia, Grecia, Italia, Marruecos y Portugal.

Según la Unesco, la dieta mediterránea comprende un conjunto de conocimientos, competencias prácticas, rituales, tradiciones y símbolos relacionados con los cultivos y cosechas agrícolas, la pesca y la cría de animales, y también con la forma de conservar, transformar, cocinar, compartir y consumir los alimentos. Asimismo, seguro que compartís su afirmación de que “el acto de comer juntos es uno de los fundamentos de la identidad y continuidad culturales de las comunidades de la cuenca del Mediterráneo”. ¿Quién de vosotros no se reúne con amistades y familiares, la mayoría de las veces, alrededor de una mesa?

. Fiestas del fuego del solsticio de verano en los Pirineos.
En esta ocasión, el reconocimiento de las fiestas del fuego de la noche del solsticio de verano es compartido por localidades del pirineo oscense, fundamentalmente de las comarcas de Ribagorza, como Bonansa, Aneto y Laspaules, y de Sobrarbe, como San Juan de Plan, y por otras áreas pirenaicas de Andorra, Cataluña y Francia.

Cuando llega la noche, los habitantes bajan con antorchas encendidas desde las cumbres de las montañas a sus pueblos, prendiendo fuego a fogatas preparadas a la usanza tradicional. La Unesco valora estas fiestas como una ocasión para regenerar los vínculos sociales y fortalecer los sentimientos de pertenencia, identidad y continuidad de las comunidades que las celebran.

. La cetrería, un patrimonio humano vivo.


La Real Academia Española define la cetrería como “el arte de criar, domesticar, enseñar y curar a los halcones y demás aves que sirven para la caza de otras aves”.

Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuenta con una enorme tradición en nuestro país y se practica en todas las Comunidades Autónomas y en más de 70 países, algunos de los cuales comparten su reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad (Austria, Bélgica, Chequia, Francia, Alemania, Italia o los Emiratos Árabes Unidos, entre otros).

. Las Fallas de Valencia.
Esta fiesta tradicional valenciana se caracteriza por la construcción e instalación de enormes grupos escultóricos, conocidos como 'fallas', que se forman con figuras llamadas 'ninots', creadas por artistas locales e inspiradas por la actualidad política y social.

Las fallas ocupan las plazas valencianas entre el 14 y el 19 de marzo, mientras las calles se iluminan y llenan de bandas de música, de castillos de fuegos artificiales... Las fiestas finalizan con la 'cremá' (la “quema") de las fallas el Día de San José.

. El arte de la piedra seca: conocimiento y técnicas.
Según la Wikipedia, la piedra seca se refiere a “una técnica constructiva de origen tradicional y popular que se realiza mediante el uso de piedras, pero sin utilizar ningún tipo de mortero o argamasa. En ocasiones se usa arena seca para rellenar los huecos de la pared y de ahí viene el nombre”.

Chipre, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Eslovenia y Suiza comparten con España este reconocimiento.

. Tamborradas.
Son rituales de ritmos de tambores, como los que acompañan a la procesión del discurso de apertura del Viernes Santo en Calanda (Teruel) o los de la Noche de los Tambores, que resuenan el Martes Santo a la medianoche en la Plaza del Ayuntamiento, Mula (Murcia).

Buenas prácticas
Además de la Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se ha creado un Registro de buenas prácticas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. 

Se trata de un conjunto de programas, proyectos y actividades que, según el Comité, reflejan del modo más adecuado el objetivo de proteger determinadas manifestaciones y expresiones culturales.

España cuenta con tres programas en este registro:

. Centro de cultura tradicional - museo escolar del proyecto pedagógico Pusol.
El Museo Escolar de Pusol nace en el año 1969 como una actividad ligada al Proyecto Pedagógico 'La Escuela y su Medio', comenzado un año antes en la escuela pública rural de Pusol, en Elche.

Con la ayuda de maestros y colaboradores, los alumnos no solo descubren Elche y sus tradiciones mediante el juego, sino que ayudan a conservarlas. El éxito de este proyecto hizo que se extendiera a mitades de los 80 a los demás distritos rurales de Elche y, más tarde, a la propia ciudad de Elche.

. Revitalización del saber tradicional de la cal artesanal en Morón de la Frontera.
La Unesco ha reconocido que la fabricación tradicional de la cal ha constituido una parte esencial de la identidad de Morón de la Frontera, en Sevilla, además de una fuente importante de empleos.

La fabricación industrial de la cal provocó el abandono de los hornos caleros, pero no su olvido. Se ha fundado la Asociación Cultural Hornos de Cal de Morón, que ha creado un centro de etnografía y un museo que organiza cursos, visitas guiadas, etc., con el fin de recordar la importancia de la fabricación artesanal de la cal y mejorar las condiciones de vida de los artesanos caleros.

. Metodología para realizar inventarios del patrimonio cultural inmaterial en reservas de la biosfera. La experiencia del Montseny.
El Centro Unesco de Cataluña ideó un proyecto para identificar el patrimonio cultural inmaterial en una reserva de la biosfera, confeccionar un inventario y elaborar un documento sobre la contribución del patrimonio cultural inmaterial al desarrollo sostenible. Lo aplicó en el territorio de la Reserva de Biosfera y Parque Nacional del Montseny, en cooperación con instituciones y partes interesadas locales que trabajan en los campos de la etnología y la cultura popular y tradicional catalana.

Origen de los reconocimientos
La experiencia del Programa de Obras Maestras de Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, iniciado en 1999 por la Unesco para dar a conocer y valorizar la diversidad de este tipo de patrimonio, se considera el germen de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se celebró en París del 29 de septiembre al 17 de octubre de 2003 y que entró en vigor el 20 de abril de 2006.

Se consideran patrimonio cultural inmaterial “los usos, las representaciones, las expresiones, los conocimientos y las técnicas (…) que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”, según la Convención.

De esta forma, se incluyen desde tradiciones y expresiones orales a usos sociales, rituales y actos festivos, o conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.

Los dos primeros reconocimientos de España, el Misterio de Elche y la Patum de Berga, fueron incorporados en 2008, porque formaban parte con anterioridad de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad.

Otras cifras
. Desde su creación hasta la actualidad, la Convención ha sido ratificada o aprobada por 175 Estados.
. La Lista representativa cuenta con 429 elementos de 117 países.
. El Registro de buenas prácticas de salvaguardia tiene 20 programas inscritos de 16 países.
. La Lista de salvaguardia urgente del patrimonio cultural inmaterial, creada para adoptar las medidas oportunas para este fin, recoge 59 elementos inscritos de 32 países.

Se popularizó a principios del año 2016, cuando terminó la restauración de las pinturas al fresco que le han valido el calificativo de la Capilla Sixtina valenciana. Se trata de la iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir, aunque todos la conocen como San Nicolás.

Podría pasar desapercibida si no la estás buscando. La entrada para visitar la iglesia de San Nicolás se encuentra en un rinconcito de la calle de Caballeros del barrio de El Carmen, en el centro histórico de Valencia. 

Sucesivas ampliaciones y reformas a lo largo de la historia de este templo no han conseguido tanta repercusión como la de los frescos diseñados por Antonio Palomino y pintados por su discípulo Dionís Vidal entre finales del siglo XVII y principios del XVIII. La bóveda gótica, los lunetos, los pilares... todo el espacio fue utilizado para representar escenas de la vida, milagros y muerte de San Nicolás, obispo de Mira (Turquía) en el siglo IV, y de San Pedro, dominico de Verona (Italia) en el siglo XIII.

Las pinturas, restauradas por primera vez hace casi 100 años, han necesitado un nuevo lavado de cara, que ha realizado el Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y han contado con una colaboración de lujo, la de Gianluigi Colalucci, restaurador de los frescos de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina y doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia.

Curiosidades
. Los frescos restaurados ocupan una superficie de 1.904 metros cuadrados, más del doble que los de la Capilla Sixtina (800 metros cuadrados).
. Los dos autores de los frescos, Palomino y Vidal, se retrataron junto a San Lucas (acompañado del buey que le identifica) en el muro situado a los pies de la iglesia, al lado derecho del rosetón. 

. San Nicolás de Bari, considerado protector y patrón de la infancia y la juventud, además de repartidor de obsequios, por algunos de los milagros que se le atribuyen, dio origen al mito de Santa Claus o Papá Noel.

Otros tesoros
Además de por sus frescos, la iglesia de San Nicolás merece una visita también por otras obras, como el Retablo de San Miguel, de Juan de Juanes (siglo XVI), en el Altar Mayor; el Rosetón de la fachada gótica, o el Retablo de la Crucifixión de Cristo, de Vicente Macip y Juan de Juanes (siglo XVI), en la Capilla del Calvario y del Cristo del Fosar.

El templo guarda también una reliquia de San Vicente Ferrer, el dominico valenciano patrón de la Comunidad Valenciana.

Información práctica
. Dónde está
En el número 35 de la calle de Caballeros, Barrio de El Carmen (Valencia).

. Horario de visitas
Los lunes no hay visita turística. 

De octubre a junio, la iglesia se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 19.30 horas; los sábados, de 10.30 a 18.30 horas, y los domingos, de 13 a 20 horas.

De julio a septiembre, el horario de visita de martes a viernes comienza a las 10.30 y acaba a las 21 h; los sábados, de 10.30 a 19.30 horas, y los domingos, de 11.30 a 21 horas.

Puedes consultar si hay cambios en el horario, además de los precios de las entradas y otras informaciones, como las normas de acceso, en este enlace.

. Visitas guiadas
Para informarte sobre los diferentes tipos de visitas guiadas, envía un correo a la dirección visita@sannicolasvalencia.com, o llama al 96 391 33 17.

Los verás por toda Galicia. Los hórreos, la construcción popular más típica de la tierra gallega, son de diferentes materiales, tamaños y formas, pero todos conservan el cereal seco y a salvo de animales. Uno de los más atractivos es el hórreo de Carnota, no solo por su longitud, sino por el conjunto que forma con el palomar y la iglesia de Santa Comba.

El hórreo de Carnota se construyó, entre 1768 y 1783, sobre 22 pilares (o pies), que le sirven tanto de soporte como para aislarlo de la humedad del suelo. Hay quien defiende que se añadieron pilares en la última fase de su construcción para igualar al hórreo que se estaba levantando en Lira, un municipio al sur de Carnota. Este, no obstante, le ganó en longitud por casi un metro (el de Carnota no llega a los 35 metros por poco y el de Lira casi alcanza los 36).

La cámara, el elemento principal del hórreo, es de piedra, con aberturas para la ventilación. A ella se sube, a falta de escaleras, con una escalera de mano. Un tejado a dos aguas cubre la cámara y se halla decorado por varios elementos, entre los que destaca la cruz, en las dos cabeceras.

Este Monumento Histórico Nacional forma un precioso conjunto con un palomar cilíndrico, y la iglesia de Santa Comba, del siglo XVIII.

Situación
Carnota es un municipio que pertenece a la comarca de Muros, a unos 100 Km más o menos, en función de la ruta que elijas, al norte de Pontevedra. Salvo que bordees la costa gallega para llegar a Carnota, la entrada se realiza por el norte del municipio; a algo más de un kilómetro (Rúa Santa Comba), un desvío a la izquierda te dirige hasta el hórreo, el palomar y la iglesia parroquial. 

Una vez en el desvío, tendrás que dejar el coche y seguir andando.

¿Te gustan los hórreos? ¿Has visto estas construcciones en Galicia, o en otras Comunidades, como Asturias o Navarra?

Lo confieso. No sabía qué eran exactamente. Había visto fotos y me fascinaba el contraste de colores de la piedra y la vegetación que la rodeaba. Y quería visitarlas. Descubrir Las Médulas y su origen, cómo y por qué existen, son un buen ejemplo de los beneficios de viajar: aprendemos historia o, en algunos casos, recuperamos lo aprendido; comprendemos obras de ingeniería cuando no existían las tecnologías con las que ahora vivimos; nos acercamos a la naturaleza, y hasta nos encontramos con debates polémicos imprevistos.

¿Tienes curiosidad? Pues viaja conmigo a Las Médulas.

Historia
Las Médulas no son una formación geológica sin más, sino el resultado de una explotación minera de oro romana. Según los expertos, fue durante el mandato del primer emperador romano Octavio Augusto (27 a.C.-14 d.C.) cuando se comenzó la explotación de esta zona, a la que llegaron una vez conquistados los pueblos del norte de la península ibérica, más o menos las actuales Asturias y Cantabria.

Se ha establecido que la explotación se mantuvo entre los siglos I y III d.C., y que el oro extraído servía, sobre todo, para fabricar monedas, pero también joyas. En el siglo III, con la devaluación de la moneda y su práctica desaparición, la mina fue abandonada.

Ingeniería
El sistema que los romanos utilizaron principalmente para extraer el oro de Las Médulas se denomina ruina montium (derrumbe de los montes).

Se han dado varias explicaciones del funcionamiento de este sistema, alguna de ellas basada en los textos de Plinio el Viejo, autor romano del siglo I d.C. (23-79 d.C.). Se trata, en resumen, de filtrar el agua de ríos y embalses a través de una red de canales que la llevaban hasta las mismas entrañas de la montaña, de forma que la combinación de la presión del agua con la del aire provocaban la ruptura. El agua corría después hacia los canales de lavado, cauces artificiales donde se separaba el oro del resto de materiales arrastrados.

Naturaleza
Una vez que los romanos abandonaron la explotación minera, volvió a crecer la vegetación autóctona, entre la que se encuentran los robles, las encinas o las carrascas. Y se introdujo el cultivo de los castaños, lo que, según estudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se produjo en época romana y se ha convertido en otra de las características del paisaje de Las Médulas, un paisaje de arenas rojizas que contrasta maravillosamente con el verde que las rodea.

Disfruta de la naturaleza, pero no olvides respetar los árboles y sus frutos, algo que al parecer no ocurre y por lo que hay numerosos carteles que lo piden.

Polémica
Las Médulas, consideradas un paisaje cultural y denominadas parque cultural, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997 no sin cierta polémica.

Al parecer, y como hemos comprobado en un documento de la Junta de Castilla y León, la delegación de Tailandia “se opuso a la decisión por considerar que el paraje es más bien el resultado de la actividad destructora del ser humano y que suponía un perjuicio para la causa de la protección medioambiental”. Alemania y Finlandia se mostraron de acuerdo con la posición de Tailandia.

Sin embargo, desde 1992, cinco años antes de la incorporación de Las Médulas a la lista de sitios Patrimonio de la Humanidad, la Unesco había comenzado a reconocer como paisajes naturales “las interacciones significativas entre el hombre y el medio natural”.



La visita
Una vista panorámica excepcional de Las Médulas se disfruta desde el mirador de Orellán, desde el que habrás visto no pocas fotos.

Una vez que las has contemplado en su conjunto, tienes también la posibilidad de visitar las Galerías de Orellán, dos túneles subterráneos que forman parte de la antigua red hidráulica de la mina romana que permitía inundar el interior de la montaña y provocar su ruptura.

Es momento de acercarse a ellas. Entre los varios recorridos posibles, yo elegí la Senda de Las Valiñas, un itinerario circular de entre tres y cuatro kilómetros que parte de la localidad de Las Médulas, porque te sumerge entre las formaciones y la naturaleza.

En la entrada norte del pueblo, junto al Aula Arqueológica, hay un aparcamiento donde dejar el coche. Cruza el pueblo hasta el Centro de Recepción de Visitantes y, unos metros más adelante, encontrarás la señal de inicio del recorrido.

El paseo entre castaños te llevará hasta las cuevas La Encantada y La Cuevona, parte de la red de galerías, y la conocida como la Fuente de la Tía Viviana, desde donde una fuerte pendiente alarga este recorrido al unirse con la Senda Perimetral que lleva al mirador de Orellán.

Además de la Senda Perimetral, una ruta circular de unos 14 km, tienes varios recorridos más, como los siguientes:

Senda del Lago Somido. Ruta lineal de unos 2 km. El lago Somido fue un canal de lavado de oro durante la época de actividad minera.

Senda de los Conventos. Ruta lineal de algo más de 4 km. En ella podrás conocer otra técnica minera romana, los surcos convergentes.

Senda de Reirigo. Ruta lineal de unos 5 km, que atraviesa una cresta con restos de la mina de oro.

Situación
Las Médulas se encuentran al este de la localidad homónima, en la comarca de El Bierzo, provincia de León.

Por supuesto, yo nunca defenderé la destrucción de la naturaleza por el hombre, pero sí que se conserven paisajes como el de Las Médulas. ¿Y tú?, ¿crees que declararlas Patrimonio de la Humanidad perjudica la causa de la protección ambiental?